Кстати, идея! И есть варианты готовых уже решений. вот например:

Часто помогаю друзьям и знакомым сесть в седло. Т. к. мне надоело рассказывать одно и то же, то я сделал краткие памятки по насущным вопросам: до покупки и после.
1. В этом ценовом диапазоне покупайте в специализированных спортивных магазинах Триал Спорт, Спортмастер и т. п. или по заказу.
2. Определитесь со стилем катания (по каталогу из Триала). Для новичков лучше всего брать велосипед Cross Country – Enduro (XC BC), и стоить он будет на 15-30 % дешевле, чем экстремальный с таким же классом оборудования.
3. Двухподвес за такие деньги лучше не брать, если только ваш вес не превышает 90кг. или есть проблемы с позвоночником или ну Ооооочень хочется.
4. Оптимальные бренды по соотношению цена/качество в диапазоне 300 -1500$: GT, NORCO, TREK, JAMIS (для моего города).
Дорогие бренды KONA, CORRATEC (не путать с «крутыми»). Разумеется, выбирать нужно конкретную модель. У любого производителя можно найти удачные сбалансированные экземпляры и явно маркетингово - дизайнерские извращения. Иногда это более-менее удачно сочетается.
Т. к. спрос определяет предложение, а горный велосипед становится действительно массовым увлечением, то естественно компетентность среднестатистического покупателя падает. И даже технический прогресс иногда не в состоянии компенсировать естественное желание производителей понравиться всем покупателям.
несбалансированности оборудования (Deor и XT на одном велосипеде, отсутствие пыльников на бюджетных вилках);
дополнениях к классической раме в два треугольника из овальных труб («Тройной треугольник … существенно уменьшает деформации в заднем треугольнике…» – любая алюминиевая рама и так излишне жесткая, именно поэтому, чтобы смягчить, перья иногда делают гнутыми);
акцентировании внимания на второстепенных характеристиках (алюминий 6061, 7005 или Alpha SL – да без разницы, не столь важно из чего сделано, главное где и как);
бессмысленных, но ярких утверждениях («Важнейший элемент конструкции Triple Triangle – просверленная верхняя труба» – без комментариев, или «Немецкое качество» а на раме наклейка «China»);
Чтобы не попасться на удочку маркетологам всегда сравнивайте рассматриваемую модель с аналогичными других производителей. На все полезные новинки патенты быстро выкупаются.
Как вариант для сомневающихся – раскрученный, но весьма сбалансированный GT Avalanche 2.0, во время скидок. Пол года покатаетесь, поймете, какой велосипед вам нужен, а его продадите почти за ту же цену.
5. Стоимость (без скидок) горного велосипеда не может быть ниже 300$. До 1000$ увеличение цены хардтейла в основном идет на повышение качества, а после на снижение веса и крутые фишки. У двухподвеса этот порог 2000$. Тратьте всю сумму только на велосипед, остальное потом. Сразу нужно купить только велоаптечку (заплатки) и набор шестигранников в автомагазине - 50 руб. Даже насос лучше сразу не покупать. Но учтите, по моим подсчетам, обслуживание велосипеда вам будет обходиться не меньше чем в 5% от его стоимости на 1000км. пробега.
6. Втулка на заднем колесе должна быть кассетной, 8 – 10 звездочек (осторожно! встречаются и на 8 с трещоткой).
7. Если вы не планируете в дальнейшем менять вилку или постоянно ее разбирать и смазывать, то выбирайте велосипед, у которого вилка с хорошими сальниками (на пружинках). Для покатушек без прыжков хорошая эластомерка (Marzocchi MZ-3) лучше, чем плохая масляная (Manitou Axel - требует более частого обслуживания).
Вилка под вашим весом должна просесть примерно на 10-25% своего реального хода. Если регулировками этого добиться не удается, то лучше эту модель велосипеда не брать, или придется тратить деньги на замену пружины.
8. Рама. Очень много разных параметров, но для начала стоит обратить внимание на следующие.
Баттинг (переменная толщина стенок) труб в раме – снижает вес, добавляет прочность.
Угол наклона рулевой трубы. Чем вертикальнее вилка, тем легче ход, комфортнее, но труднее спускаться и преодолевать препятствия. И наоборот.
Высота каретки (или зазор между педалью и дорогой, когда шатун опущен вертикально вниз). Чем больше, тем лучше проходимость и управляемость, но хуже устойчивость.
Верхняя труба, чем длиннее, тем спортивнее (для Cross Country) , посадка более вытянутая, но менее удобно.
Размер. Поднимите седло вверх до ограничительной риски на подседельной трубе. Если вы достаете до педалей в нижней точке, но ноги при этом полностью разгибаются в коленях и вы чуть перекашиваетесь в седле, то это ваш размер. Чуть опустите седло и прокатайтесь (хоть 10м. по магазину), если удобно - берите.
9. Никогда не покупайте велосипед, если он вам чем-то не нравится.
10. Внимательно рассмотрите выбранный велосипед, все должно быть симметрично, хорошо покрашено. Рама без сколов и трещин. Гидролинии и тросики без перегибов. Тросики должны ходить без заеданий, а скорости переключаться четко, без задержек. В рулевой колонке не должно быть люфта. Для проверки нажмите левой рукой на тормоз переднего колеса, а правой возьмитесь за вилку и низ рулевой колонки. Пошатайте велосипед вперед и назад, люфта быть не должно.
У нового велосипеда перед эксплуатацией необходимо проверить: давление в шинах, люфт в рулевой колонке, затяжку эксцентриков и втулок колес. Протянуть спицы, болты выноса и подседельной трубы. Отрегулировать работу тормозов и переключателей скоростей. Все это вам должны сделать в магазине бесплатно в день продажи.
1. Лучше всего в подвешенном состоянии за обод колеса на крюке в потолке.
2. Цепь должна находиться на маленьких звездочках, чтобы пружинки переключателей и тросики не растягивались.
3. Если велосипед намок его необходимо насухо вытереть(я вытягиваю влагу пылесосом из цепи, тормозов, тросиков, ручек и всех остальных потаённых мест, куда могла попасть вода). Не допускайте попадания воды в подшипники.
4. Класть велосипед на землю лучше на левый бок, берегите задний переключатель от случайных повреждений.
1. Правое нижнее перо рамы (труба над которой проходит цепь) необходимо защитить от ударов цепи, обмотав импортной изоляционной лентой или купив специальную защиту в магазине (от 100руб.). Наклеить кусочки изоляционной ленты там, где тросики трутся о раму.
2. Протяните и периодически проверяйте затяжку болтов выноса и подседельной трубы. Недостаточная протяжка выдает себя поскрипыванием. Места соединений предварительно нужно смазать специальной смазкой или ШРУС.
3. Вилка. Следите за чистотой ног у вилки, иначе сальники, а затем вилка быстро выйдут из строя.
Если у вилки сальники без стальных пружинок и нет защитных гофр, то вилку нужно полностью разбирать и смазывать каждые 500км., с гофрами каждую 1000км. В мокрую погоду такие вилки засасывают в себя воду.
Если у вас эластомерка и на сальниках есть стальные пружинки, то полностью разбирать и смазывать каждую 1000км. Или можно залить в ноги по 10-15 мл. моторного или трансмиссионного масла и доливать по мере надобности, зависит от качества сальников. Осторожно, масло может вытекать через ручки регулировки жесткости вилки, или болты внизу штанов, тогда придется устранить течь прокладками и пробками. У эластомерок с хорошими сальниками (Marzocchi) вместо ручки регулировки жесткости можно вставить пробку с ниппелем, тогда жесткость вилки можно регулировать насосом (у меня сальник держит давление месяцами).
Масляные вилки можно только иногда протирать, инструкции по обслуживанию обычно есть в Интернете.
4. Переключатели скоростей и тросики смазывать точечно, через трубочку, спреем WD-40. После смазки тщательно вытереть, чтобы не липла пыль. Собственно это скорее чистка, чем смазка.
Чаще всего из-за засорения тросиков перестает работать задний переключатель. Поставьте переключатель в крайнее положение, при котором тросик максимально ослаблен. Затем рукой выставите переключатель на противоположную звездочку, прокручивая цепь вперед. Тросик провиснет и его рубашку будет легко отцепить от рамы. Теперь брызгайте WD-40 на тросик и продергивайте рубашку в разные стороны пока вся грязь из нее не выйдет. Прочистите ушко в переключателе через которое выходит тросик (можно сильной струей WD-40). Протрите все насухо. Вставьте рубашку обратно в пазы на раме и прокрутите педали вперед, переключатель сам вернется в исходное положение. Будьте осторожны, не перегните тросик, полностью выправить обратно не получится! Такую процедуру нужно делать примерно раз в 1000км.
Признаком того, что тросики пора смазать является нечеткая работа механизмов переключения скоростей или неровное движение ручек тормоза.
Тормозные колодки V-Brake должны прижиматься к ободу ровно, всей поверхностью, без перекосов (или чуть раньше спереди на 0,5 мм.).
Дисковые тормоза. Механические и гидравлические с одним рабочим цилиндром (Hayes sole) требуют настройки примерно раз в 400км. Гидравлические тормоза с двумя и более рабочими цилиндрами – самонастраивающиеся.
Следите, чтобы тормозной диск проходил ровно по центру прорези тормоза (калиппера) или ближе к подвижной колодке, для механических тормозов.
Попавшее на рабочие поверхности дисковых тормозов масло можно попробовать выжечь, раскалив тормозные диски докрасна, спустившись с зажатым тормозом с длинной крутой горы (разумеется, только если второй тормоз работает:). Новые дисковые тормоза также требуют притирки на длинной горке.
6. Давление в шинах. Чем выше, тем легче ехать, но менее комфортно. Нельзя накачивать жестче, чем резина покрышки, будет жутко трясти, и вероятность прокола резко увеличится. Минимальное давление, это когда шина под весом велосипедиста проседает на треть своего диаметра.
7. Спицы лучше не трогать, а договориться о протяжке с мастером.
8. Цепь. Ресурс 1000-1500 км. После износа 3 - 5 цепей надо менять систему (передние звездочки), кассету (звездочки на колесе) и возможно каретку (то место, где вращаются шатуны). Если нет спидометра, то можно померить цепь на растяжение шаблоном в веломастерских. Новая цепь стоит 200-350руб. но можно найти за 1000руб и больше.
Смазывать специальными смазками для цепи, после тщательной промывки цепи и звездочек старой зубной щеткой с мылом (посудомоечными средствами хуже, растворителями вообще не советую), пока пена не останется светлой, и просушки (пылесосом!). Смазывать нужно только места сочленения звеньев, прокручивая цепь в обратную сторону и держа масленку сначала у одного, затем у другого края цепи. Дать впитаться смазке, несколько часов. Признаком того, что цепь пора смазать является ее посвистывание при педалировании. Цепь после смазки или новую цепь необходимо тщательно вытереть, смазка должна быть только внутри. Иначе на нее налипнет пыль, и она быстро выйдет из строя. Если лень заморачиваться или неуверенны, что сможете соблюсти технологию смазки то можно цепь вообще не смазывать в течение всего срока эксплуатации, скорее всего она так даже дольше прослужит.
9. Для смазки всех подшипников качения можно использовать «ШРУС» (в автомагазине) или специальные велосипедные смазки.
10. Каретка (то место где вращаются передние звездочки). Только менять на новую (картридж). Каретки различаются по типу креплений к шатунам, размеру, длине оси, поэтому лучше покупать вместе с установкой.
11. Педали на конусных подшипниках. Перебирать раз в год или по необходимости. Можно покупать новые (от 150руб.).
Для удобства педаль лучше выкрутить из шатуна (на левой педали – левая резьба!). Снять защитный колпачок, выкрутить контрящую гайку, вынуть шайбу, выкрутить конус, снять педаль с оси (не перепутайте шарики слева и справа). Все очистить от старой смазки и грязи, щедро ввести шприцом на чашки педали новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить конус, поставить шайбу, закрутить контрящую гайку, надеть защитный колпачок. Вкрутить педаль в шатун. Люфта быть недолжно, легкое заедание при вращении допускается.
12. Втулки колес на конусных подшипниках. На новых велосипедах часто перетянуты(!), приводит к разрушению конусов!
Перебирать примерно один раз в 3000-6000км. пробега, в зависимости от качества пыльников. Или по необходимости.
Снять колесо, открутить один из конусов, вынуть ось и шарики-подшипники (шарики слева и справа лучше не путать). Все очистить от старой смазки и грязи, ввести шприцом на чашки втулки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить ось, вкрутить открученный конус и законтрить его гайкой так, чтобы был еле заметный люфт. Люфт должен полностью убраться после установки колеса на место и затяжки эксцентриком. Если втулка собрана правильно, то колесо должно крутиться плавно, без рывков и в конце вращения может сделать несколько затухающих маятниковых колебаний плавно остановившись. Если перед остановкой колеса заметны рывки – втулка перетянута. Если при подергивании обода вбок чувствуется люфт во втулке – втулка недотянута. Трещотку на втулке заднего колеса лучше не разбирать. У втулок с тормозным диском, со стороны диска смазки кладите поменьше, чтобы не попала на тормоз.
Периодичность обслуживания один раз в 1000-6000км. в зависимости от защиты подшипников. Защиту можно усилить, плотно обмотав подшипники импортной изоляционной лентой, тогда и на 10000км. может хватить.
Выкрутить стягивающий болт в центре руля, ослабить болты на выносе руля, вытянуть вилку вниз. Все очистить от старой смазки и грязи. Пересчитать шарики-подшипники (очень может пригодиться). Щедро нанести шприцом на чашки рулевой колонки новую смазку и посадить на нее шарики-подшипники, вставить вилку (осторожно), одеть кольца и вынос с рулем, вкрутить и затянуть стягивающий болт в центре руля, выставить руль и затянуть болты выноса.
Рулевую лучше перетянуть, чем оставить хоть малейший люфт, иначе рама и вилка могут придти в негодность.
1. С собой в поездке желательно иметь: однослойную ветровку с капюшоном, зажигалку, велоаптечку (заплатки), шестигранники, насос, отвертку, нож, перекись водорода, телефон, бинт, платок, воду (минералку), деньги, документ (может пригодиться при аварии), карту, немного еды (шоколадный батончик), сухое горючие. Пить нужно постоянно по чуть-чуть, растягивая запас воды на всю поездку.
2. Не выезжайте на проезжую часть дороги не изучив ПДД. В сложной дорожной обстановке слезайте с велосипеда и ведите его пешком, в этом случае вы становитесь пешеходом и у вас гораздо больше прав. При движении по проезжей части дороги имейте ввиду: водители и пешеходы велосипедистов чаще всего в упор не видят. Самые частые аварии это: подрезание машиной при повороте направо – бьетесь в правый борт машины (предвидеть и избежать практически невозможно); поворот навстречу идущей машины налево – бьетесь лоб в лоб или в правый борт машины (смотрите, не включен ли левый поворотник у встречной машины); удар об открывающуюся дверцу (объезжайте стоящие машины на достаточном расстоянии); прижимание слева идущей машиной к краю проезжей части, где обычно располагаются открытые водостоки или просто грязь, неровности.
3. По дороге лучше всего двигаться со скоростью потока машин, тогда водители соседних машин вас заметят, и будут учитывать, как и остальных участников движения.
4. Если вы угодите в аварию у вас будет плохо соображать голова и скорее всего вы не будете помнить промежуток времени непосредственно предшествующий аварии. Постарайтесь удержать себя в руках и быстро составьте свою правдоподобную, но выгодную для вас версию происшествия (другие участники происшествия тоже испытывают сильный стресс и возможно еще не сообразили, что к чему). Водители в таких ситуациях психологически обычно более устойчивы и вероятность получить травму при столкновении с велосипедом у них почти нулевая, но зато все свидетели пешеходы, скорее всего, будут на вашей стороне (запишите их адреса в телефон). Постарайтесь вперед всех остальных довести свою версию до всех участников происшествия и возможных свидетелей. НИКОГДА не меняйте свою версию, как бы вас не припирали (симулируйте общую недоразвитость). Примите меры к охране места происшествия. Старайтесь вызвать своим поведением сочувствие у свидетелей и стыд у остальных участников происшествия. Будьте сами уверены в своей правоте (вы ехали на зеленый и все, даже если на самом деле это был красный). Если у вас только незначительные телесные повреждения можно получить материальную компенсацию за причиненный вам ущерб НА МЕСТЕ (10000руб. вполне возможно – сам получал), при серьезной травме – вызывайте ГИБДД.
5. Собаки (обожают велосипедистов), если не удается уйти на скорости, спешивайтесь и загораживайтесь велосипедом, далее, отстреливаясь камнями, продолжайте движение. Сначала пешком и только когда преследователи отстанут можно сесть в седло.
Единственное, что стоит сделать к зиме, это поменять резину, но можно и не менять.
Шипованная резина, нужна только в городе, в лесу лучше всего ездить просто на широкой 2,3” - 2,5”,с дождевым рисунком (с редкими, острыми резиновыми шипами). Давление в шинах должно быть пониженное. Если у вас только одна хорошая покрышка, то ставьте ее вперед.
Должна быть легкой и свободной, но не парусить. Лучше всего одеваться слоями.
Первый слой (задача - отвод влаги от тела): облегающее термобелье для активных видов спорта (самое тонкое) или очень тонкий обтягивающий свитер из шерсти или синтетики. Только не х/б.
Второй слой (задача – теплоизоляция, вывод влаги): флис, свитер. Одевается несколько штук 0-3, в зависимости от температуры и предполагаемой нагрузки. Лучше одеть два тонких свитера, чем один толстый.
Третий слой (защита от ветра): легкая ветровка с капюшоном, без утеплителя. Мембранные куртки, тем более с утеплителем при больших нагрузках не рекомендую, т. к. любая мембранка дышит хуже ветровки и весит больше, а с вас даже при -15 пот будет ручьями течь при подъеме в гору. Как ни странно, зимой перегреться проще, чем летом. Кроме того, через мембрану жидкость выходит только в виде пара, отнимая у вас море энергии, а на ветровке избыток влаги просто намерзает изнутри и осыпается вниз (куртку снизу не утягивайте) в виде снега.
Ноги: Вполне подойдут старые свободные джинсы или спортивные брюки, можно поддеть трико из шерсти или синтетики. Очень желательно приобрести непродуваемые трусы. Но можно обойтись обтягивающими плавками, главное не х/б. Кроссовки на размер побольше, шерстяные или технологичные синтетические носки, бахилы.
Голова: легкую шапочку и капюшон от куртки или шапочку с windstopper.
Руки: горнолыжные перчатки или если не холодно любые с windstopper, можно кожаные.
Глаза: очки зимой просто обязательны, можно использовать горнолыжные или обычные спортивные с хорошей вентиляцией. Линзы не должны быть темными, лучше всего с напылением, тогда и на солнце не ярко и в тени все видно. Желательно, чтобы линзы у внешнего края были тоньше (верный признак, что не подделка), для устранения искажений.
Зимой возите с собой сухое горючие и спички, завернутые в полиэтилен (зажигалка на морозе может не работать), сотовый телефон. Перед началом поездки дайте велосипеду остыть, иначе на него намерзнет много снега. Проверяйте работу тормозов перед спусками. Дисковые тормоза иногда забиваются снегом, V-Brake при высокой влажности резко снижают свои характеристики, пока обод колеса не просушится. Не тормозите передним колесом в поворотах. После прогулки вытрите велосипед и вытяните пылесосом оставшуюся влагу из цепи, рубашек тросиков, тормозов и переключателей.
При правильной подготовке катание зимой вам понравится даже больше, чем летом. Но будьте осторожны, внезапная метель, прокол колеса, травма могут превратить приятную прогулку в серьезное испытание опасное для жизни.