Marzocchi Mz Iii Comp, 100mm., Обслуживание и небольшая доработка.

Любопытство + странноватые щелчки в рулевой таки довели до того что я снял вилку, а раз снял, пришлось её разобрать и посмотреть что к чему.
Необходимый инструмент: чистый и свободный стол (не плохо застелить газетой или тряпкой),шестигранник на 5 дабы раскрутить, пассатижи, молоток, ветошь (чем больше тем лучше) и палец дабы смазывать (ни чего удобнее пальца найти не удалось)... чуть не забыл про максимально прямые руки.
Снятие описывать не буду ибо это разборка рулевой, описание которой, при желании, можно легко найти в Инете.

1. Выкручиваем 2 болта в дне штанов (поз. 1). Снимаем и откладываем в сторону штаны.
2. Частично закручиваем оба болта на место дабы выпресовать стойки (поз. 6) торчащие из ног вниз, из чопиков (поз. 7... не знаю как назвать нормально). Выпресовываем не сильными, но резкими ударами молотка по болтам уперев чопики во что-то или просто придерживая их руками.
3. Выкручиваем верхние крышки (поз. 2) (регулировочные "барашки" лучше раскрутить в самое мягкое положение). Пассатижами аккуратно выкручиваем крышки против часовой стрелки. Хвататься за звездатую часть.
4. Вынимаем Рабочие пружины (поз. 4) с вставлеными в них Ластиками (поз. 3).
5. Вынимаем направляющие стойки (поз. 6) в сборе с негативными пружинами (поз. 8) , пластиковой проставкой (поз. 9) и резиновой шайбой (поз. 10).
В принципе, вилка разобрана. До полной разборки остаётся только снять с пружин заглушки (поз. 5) и вынуть из пружин ластики.
Обслуживание по идее заключается в замене смазки, сальников и пыльников. Я менял только смазку, потому замену сальников описать не могу, поидее там вопросов быть не должно, если только какие-то хитрости при извлечении пыльников и сальников, но, если их всё равно планируется поменять, хитрость 1 не покоцать посадочные места.
Теперь самое интерестное! Небольшая доработка позволяющая сделать вилку ощутимо мягче и одновременно лишающая вас гарантии (впрочем гарантии вы лишились как только начали разбирать вилку).
Т.к. вилку я разбирал с целью посмотреть что с ней можно сделать, после разборки я некоторое время чисал репу. Разобравшись в принципе работы увидел что сделать её мягче достаточно просто.
1. Берём стойки в сборе с негативными пружинами, пластиковыми проставками и резиновыми шайбами (этими шайбами стойки упираются в "дно" ног).
4. Суть доработки. См. последнюю фотку. Укорачиваем обе проставки на некоторое кол-во мм. В моём случае 5, но т.к. резал ножовкой по металу получилось что укоротил на 6.5 мм (изначальная длина проставки - 20мм, после доработки, в моём случае, она стала 13.5мм). Что нам это даёт? Таким образом мы имулируем выкручивание регулировочного болта на некоторое кол-во оборотов, в моём случае полный ход рег. болта 7 оборотов, что равно 10 мм. Укоротив проставку мы немного распрямили пружину (у меня получилось что-то около 4х оборотов). Не рекомендую оч. сильно укорачивать проставку (только если вес райдера меньше 60 кг, МБ имеет смысл отпилить больше чем отпилил я). После того как мы укоротили проставки место среза необходимо как следует обработать напильником. Снять все заусенцы, выровнять торец и снять фаски (изнутри я фаску сделал острым ножом).
Плюсы доработки: вилка становится мягче чем была изначально, доработку можно "отменить" почти безболезнено, вернув на место отпиленые части проставок.
Минусы доработки: Вилка становится мягче во всех положения регулировочного болта. Даже в самом жёском положении (в моём случае самое жёское положение стало равно где-то среднему исходному).
Т.к. я почти ни когда не закручивал вилку до конца для меня минус значения почти не имеет.

Сборка производится в порядке обратном разборке, главное не забывать смазывать все трущиеся узлы (я мазал почти всё что можно: ластик перед тем как вернуть обратно в пружину, набил консистентки в дно ног (в этом отверстии перемещаются стойки), положил смазку на негативные пружины, смазал сами стойки, измазал рабочие пружины и набил консистентки за сальники и между ними, ноги, в принципе смажутся сами тем что было набито за сальники).
По поводу смазки на которой собиралась вилка есть такой топ - Тема: Видимо на самом деле лучше использовать более водходящую консистентку, возможно на силиконовой основе.
Вроде бы и добавить больше нечего. Буду рад любым каментариям, уточнениям (термины у меня местами явно кривоватые) и поправкам.

Спасибо за интересную информацию. При первом же обслуживании попробую сделать то же.
А ты правленую вилку пробовал на ходу? Какие впечатления? Ход вилки увеличился?

Теоретически ход должен был увиличится т.к. нижне положение должно стать дальше при том же верхнем, но... как был реальный 67, так и остался 67, но она стала реально мягче.

Я думаю ход вилки зависит от длины эластомерной трубки поз.3 под прямыми пружинами, если ее укоротить мм на 20, то и ход увеличится. Совсем убирать эластормер не стоит, при полном сжатии пружины он защищает вилку от пробоя.

Да, я думал на эту тему. Пожалуй попробую. Ещё появилось несколько мыслей как сделать её чуть длиннее (реально на 1-1.5 см)... Но батя в отпуске и нужные цацки выточить нет возможности. Ждём и пробуем, пока, пошаманить с эластомером.
Ведь я правильно понял что, если мне результат не понравится, я эластомер могу обратно запихать (т.е. будет из 2х кусков, допустим)? Ну т.е. запихать-то я точно смогу, но не отразится ли это отрицательно на работе вилки.

Однозначно, эластомер работает только на сжатие, т.е. вставил кусок назад - статус кво

по асфальту можно катить, или на пьяного кенгуру похоже?
Расскажи обладателю такой же вилки, какие + и - у обновленной вилки по сравнению со базовой? (тред читал, так что можно коротко)

Заглушка отвинченна, но не помогает, ластики всё равно не вынимаются... Извиняюсь за прямой репортаж.

2 Pustota а если оставить всё как есть только убрать из одной ноги пружину , эластомер необрезать , или чуть чуть чтоб непробивало только , как думаешь будет лучше по сравнению с исходником (для веса 65 кг).?

наверное опаздал. Отрутил заглушку, если пружина не вынимается - нажми немного на руль - выйдет конец пружины, вот и вытащиш =)
Пружину в сборе с эластомером? Иначе не вынешь - ластик будет болтаться как Г. в проруби... Попробовать, я думаю, ни что не мешает, запихнуть пружину обратно не составит труда. 1 Бага всплывёт точно - при резких и глубоких провалах вилка будет сильно перекашиваться т.к. в одной ноге сжатию сопротивляются пружина + ластик, а в другой ни чего...

Я так и сделал. Через день понял что мало одной, отскок уж больно неважный, запихал назад.

После 2000км эксплуатации у меня данная вилка увеличила реальный ход на 20-25мм и стала заметнее мягче, пришлось подкрутить регулятор жесткости. По этому укорачивание эластомеров лучше делать с учтетом того, что со временем вилка разрабатывается.

Реально полезная инфа по этой изначально дубовой вилке.
Кстати, некоторые модели MZ со временем нифиха не становятся мягче, а лишь только больше дубеют.

А есть ли вообще вилки такого класса и не дубовые

так в чём же состоит обслуживание вилки? и на сколько часто его следует проводить?
как понять что пришло время всем этим заняться?

Очень сомнительно, что дополнительное сопротивление масла в ногах улучшит чувствительность вилка, а скорее наоборот. Живучесть угробится однозначно, т.к. любое масло губитльно для резины. Через пару месяцев после такого апгрейта вилке придет каюк.

После того как я укоротил эластомер Ход всё-таки стал больше, если выкинуть совсем... не пробовал, короче.

Сезон-полтора можно не париться. Заливать туда, по умолчанию, ни чего не надо. Вилка простая как валенок. Мазать. Прозрачная консистетная смазка там, Что ещё подойдёт - не знаю Мазал литолом, но он не рекомендуется для алюминиевых соединений, сейчас куплена Белая консистентка Моторекс, не знаю годится ли она в вилку, но во втулках и педалях работает вполне.